發展服務業需要有新思維

◆ 發展服務業需要有新思維
http://udn.com/NEWS/OPINION/OPI1/6998092.shtml

【經濟日報╱社論】2012.03.31

2011年我國服務業生產毛額占國內生產毛額 （GDP）的68.7%，遠超過工業部門的三成；在金融海嘯衝擊、製造業出口成長緩慢下，服務業已被視為提振經濟成長的主引擎。因此，如何讓服務業進一步 發展，利用這種「軟實力」來創造就業、提振出口、提高生活品質，成為政府上下有志一同的新思維。

然而，思維歸思維，推動以製造業為主的工業發展已是政府數十年來的「慣性」，一時之間要改變思維，有效推動服務業發展，並不是容易的事。要推動服務業發展，甚至要促其成為出口新動力，首先要理解 服務業的特質，其次要有推動服務業的決心，其三是要有正確的推動政策，三者缺一不可。

服務業的特質和製造業很不一樣：它的「產出」形式極為多樣化，涵蓋了金融、運輸、批發、零售、餐飲、物流、專業諮詢、個人服務等。這些林林總總的服務若又多又好，可以讓企業經營更為順暢、個人生涯更為美好、家庭生活更為幸福，也正是政府發展服務業的政策本質。

不 過，在全球化衝擊下，目前製造業外包盛行，帶動大量製造業的服務市場發展，包括生產機具的租賃、產品代工、設計包裝、廣告行銷，衍生了「製造業的服務化」，也影響政府發展服務業的思維，多偏重於這一類型的服務，影響政策重點及措施而停留在「技術」層次，使得政府服務業發展對象還是以製造業為主，產生公共資源配置偏頗的問題。

在台灣，服務業和製造業一項關鍵性的差異，是服務業的技術相對於製造業更容易被模仿，人才培育的「外部性」更大，服務業的企業因而對於人才培育工作不若製造業那般積極。因此，政府或社會應該肩負起更多的人才培育工作，否則受限於內需市場小、國際間可貿易性較低的環境下，本地企業更不願意進行人才培育，乃至於想要「走出去」擴張海外市場時，就發現無可用之兵。

其次，雖說政府思維逐漸改變，其實並沒有堅定的決心來推動服務業發展。這可以從政府投注到服務業和製造業的相對資源上看出。一種非正式的估計，是財經部門投注於製造業的資源是服務業的兩倍以上，而投注於服務業人才培育的資源更是杯水車薪！但是，這樣的模式存在了幾十年，連區區幾億元的預算更動，都涉及了千絲萬縷的利害和本位糾結。因此，要政府進行稍具規模的資源配置調整，以宣示「真正重視」服務業，實非易事。

最後，服務業的發展涉及推動策略。長期以來，政府重視製造業，其職權集中在經濟部和國科會，問題不大；不過，服務業的推動權責卻分散在經濟部、交通部、國家通訊委員會、新聞局、文建會、體委會等，以致在實質面的推動幾乎是各行其是，難以整合。舉例而言，在金融海嘯中經濟部推出的「幸福巴士Go」活動曾得到社會高度肯定，但在預算用罄後停頓；繼之而起的交通部「台灣好行」，因僅涵蓋觀光景點，使一項可以整體規劃的方案打了折扣。顯然，政府若真有心發展服務業，超越目前規劃的部會業務整合是必要的。

這種資源整合的需求，不僅發生在相關政府部門，研究智庫也是一樣。例如在各界殷殷期盼下成立的商業發展研究院，已經運作數年，但各界對它的期待也逐漸消退，相對於政府高喊發展服務業的政策趨向，顯得矛盾；除了研究品質或努力程度可受檢驗，政府也應正視其資源限制的問題，巧婦難為無米之炊，該部門自然缺乏整合性的人力及財務資源來輔導企業發展，更難展現應有的功能。

新時代、新需求之下，發展服務業要有新思維和新作法，更需要政府的決心和魄力，才有希望讓空泛的口號成為有用的政策。



◆ 時裝品牌不再中國製
http://news.chinatimes.com/world/11050401/122012040100240.html

【謝璦竹】2012-04-01 工商時報

■以後要在大陸買到Prada、Channel的便宜「樣衣」可能愈來愈難，因為愈來愈多時裝品牌開始把製造基地轉移到本土周邊國家，以加快生產與設計的溝通。

隨著大陸向產業價值鏈上游移動，以Zara為首的歐洲時裝品牌開始在本國周邊國家發掘合適的供應商，使南歐、北非與東南歐國家成為新的時裝製造中心。

時裝品牌從「中國製」變為「摩洛哥製造」，並非完全出於成本考量。儘管大陸製造的成本呈上升趨勢，但還算得上低廉，因此時裝品牌決定改由「摩洛哥製造」或「摩爾多瓦製造」，還有其他原因。

一個主要原因是為加快對瞬息萬變的消費者行為反應。Inditex旗下的Zara品牌60％的產品在歐洲或周邊國生產，這是其能在短短數周內在店面推出與時裝秀相仿時裝的一大主因。

Inditex是全球市值最高的服裝零售集團，日前公佈截至1月底的2011會計年度全年業績顯示，該集團在82個市場新開設483家門店；淨利潤上升12％至19.3億歐元，將其股價推至71.99歐元的歷史最高點。即使不計新店，年度銷售額仍在可比基礎上增長了4％。


薪資成本 不是主因

Zara 的成功給時裝產業帶來新的競爭壓力。義大利內衣品牌La Perla設計師貝安奇（Giovanni Bianchi）說：「在土耳其和突尼斯生產服裝的成本當然高於中國製造，但把（大陸）加薪幅度考慮在內，其實成本也沒高多少，且土耳其和突尼斯離義大利 要近得多，對我們來說更方便，能更好地把關好質量。」

去年底，該品牌將旗下大眾品牌Studio La Perla生產線從大陸移至土耳其和突尼斯，並將睡衣採購從移至葡萄牙。

大陸的成本優勢正在消失。過去5年，大陸全國工資指數每年平均上漲15％。法國時裝研究所（Institut Francais de la Mode）估計，去年中國大陸沿海地區月薪從2005年的240歐元上漲到400歐元，而突尼斯當前月薪水平是160歐元，摩洛哥和摩爾多瓦則分別是152歐元和200歐元。

法國時裝品牌Jean-Charles de Castelbajac、Barbara Bui和Etam近期也將部分生產業務移至更靠近本土的地區。

Jean-Charles de Castelbajac近期將海外生產業務移至匈牙利，其負責人洛佩茲指出：「在中國製造的性價比，不再好得令人滿意。」

Barbara Bui在2010年將生產遷至匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞和土耳其。其副執行長拉加德（Jean-Michel Lagarde）稱：「在中國製造帶來的距離以及語言障礙，讓我們始終難以把好質量關。」


歐洲生產商 更好溝通

在中國原有2萬名僱員的Etam上月宣佈，將部分生產遷至突尼斯、摩洛哥、葡萄牙、希臘和土耳其。Etam董事總經理米奇歐（Laurent Milchior）表示：「我們在與南歐和東歐的生產商合作時，更容易按我們的方式行事。這是為了更好地回應市場需求，讓產品更快上市。」

法國內衣及針織品行業團體發言人林傑特說：「中國企業更青睞來自美國的（內衣）訂單，因為他們的產品沒歐洲那麼複雜，美國品牌更多是基本設計，並且需求量大於歐洲品牌。所以，中國生產商與歐洲品牌合作的興趣減淡，開出的條件更苛刻。」

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